卡琳·洛菲德　反正都《VOGUE》導讀：

歷屆《Vogue》封面我的雜志好玩兒極了。我們是法國人；我們天生習慣了“小”；我們可以抽煙；我們能做極其瘋狂的事。我們有太多令別的任何地方望塵莫

　　歷屆《Vogue》封面

　　我的雜志好玩兒極了。我們是法國人；我們天生習慣了“小”；我們可以抽煙；我們能做極其瘋狂的事。我們有太多令別的任何地方望塵莫及的自由。

　　——卡琳·洛菲德　　

　　2005年，《VOGUE》出中文版的時候，我有機會跟康泰納仕集團的董事長喬納森·紐豪斯見了一面。當時問他，中國的《VOGUE》將會是什么樣兒？他說：“會像美國版那樣務實。”停了兩三秒，又說，“絕對不像意大利或者法國版。”意大利，誰敢學意大利人呀？“巴洛克式的意大利人發明了幾百年來使全世界眼花繚亂的戲劇形式，他們創造了喜歡炫耀的時代、裝腔作勢的時代、感情激動的時代；唯一的現實是想象出來的現實。”對意大利的浮夸揣測依然來自路易吉·巴爾齊尼的《意大利人》，在中國，有人瘋狂地認為意大利版《VOGUE》主編是時尚老妖婆安娜·皮姬，因為她足夠扎眼、足夠做勢、足夠有超脫現實的驚悚力（其實主編是個精瘦的女子弗蘭卡·索珊尼）。至于法國版，我猜紐豪斯先生不想也不指望能再遇到一個卡琳·洛菲德吧。

　　“黑色？黑色的時代已經過去了。皮草？對老年人來說是噩夢。珠寶？我討厭表。大寬腰帶？以前我迷戀，現在不了。手袋？穿全透明T恤衫也好過拿個手袋，我更喜歡把手揣兜里，讓那些妄圖兩塊皮子就賣個大價錢的家伙見鬼去吧。”這話出自一個搞時尚的，那簡直是瘋了。但卡琳·洛菲德2001年接手法國版《VOGUE》之前是這幅德行，之后還是這幅德行。她的經典造型，大概可從辦公室墻上跟卡爾·拉格菲爾德的一張合影窺得一斑：直發垂在臉頰兩側，擋住了一只眼睛，露出的那只眼睛陰郁狡猾、打著濃重的陰影，像暮色垂下一般讓整個畫面變暗，下巴尖利，還有兩條纖細但絕不柔弱的小腿。她穿著什么一點兒都不重要，唯一代表身份的，僅僅是重磅道具拉格菲爾德。接手《VOGUE》時，有人說她親身實踐了那個關于Chic的最不知所云的詮釋：“Chic就是一無所有，又是正確的一無所有。”她厭惡無限度的購買欲，一件Burberry軍用防水上衣就足夠了，換換圍脖能穿好幾季；她不認為有錢就能有品位，開一輛舊得快要爛掉的Mini Cooper；她也穿皮草，因為保暖，后來不穿了，因為那件皮草散發出難聞的味道；她戴十字架，跟信仰無關，她覺得很好看；她自稱是個圣羅朗女孩，可輕薄裙子下穿雙可以將人砸死的厚底鞋。她一幅反時尚的架勢，卻被奉承為代表著“高級嬉皮、機車范兒與中年獨立女性的結合”。幾年來她被《名利場》、《WWD》、《星期天泰晤士報》列在最佳著裝名單里，聽聽她說什么：“我可不懂得時尚。”

《Vogue》的主編Alexandra Shulman
　　卡琳·洛菲德是半個俄羅斯人，父親是個電影導演，在世時她一直沒敢告訴他自己究竟天天在干嗎：“說我是時尚工作者，會顯得很愚蠢。”幾年前父親去世了，她決定干件嚴肅的事兒：寫個關于時尚的電影劇本，因為《穿PRADA的女魔頭》不是真的。要感謝母親，這個家庭婦女最愛看時尚雜志，是個典型的B.C.B.G法國人(bonchic，bongenre，非常雅致，非常有型)，在卡琳·洛菲德16歲時，她說，你可以不去上學，你去當模特吧。她當了一陣子模特，從來都沒入流過，直到遇到了時尚攝影師馬里奧·塔斯提諾（Mario Testino）和后來的湯姆·福得。她和攝影師的工作室在法國頗有名氣，湯姆·福得呢，彼時是披著GUCCI這張腐朽舊袍的無名小人物，后者找到卡琳·洛菲德拍照，她拒絕了：”GUCCI太老氣了，不適合我。“可他電話打了一遍又一遍，總算得見一面。“他太英俊了！不是因為那些衣服，而是因為他，我決定拍攝。”當湯姆·福得被推上時尚圣壇又華麗隱身后，人們都說卡琳·洛菲德是湯姆·福得的繆斯，是GUCCI半色情、鬼祟、54號工作室式優雅的靈感來源中國品牌網